ראשי התיבות של Iso הם: International Standard Association.

לכל חיישן יש את הרגישות שבה הוא מתפקד בצורה הטובה ביותר. ISO הוא תקן שנועד לבטא עד כמה החיישן רגיש לאור- כמה אור אני צריך בשביל לבצע את החשיפה? אם נגביר את הרגישות- נקבל תמונה בהירה יותר למרות שתנאי התאורה בשטח לא השתנו כלל.

ככל שמספר ה-ISO נמוך יותר, כך רמת הרגישות של החיישן תרד.

100- לא רגיש, משתמשים בעיקר כשהתאורה הכללית חזקה
200, 400, 800 ועד 3200- רגיש מאד.

אחד מהחסרונות של ה-ISO הוא הרעש. לא ניתן להגביר את רגישות החיישן, מבלי לשלם על כך באיכות התמונה. על התמונה יופיע "רעש"- הפרעה של פיקסלים אקראיים בצבעים ירוק/אדום/כחול וכמובן אפור, שבאים לידי ביטוי כגרעיניות על התמונה. ככל שה-ISO גבוה יותר, כך הרעש יהיה מורגש יותר.

ככל שחיישן המצלמה יהיה גדול יותר, כך רמות הרעש יהיו נמוכות יותר כשנעלה את ה- ISO.

לצילום קבוצתי מוצלח עשו כך:

1. אל תבקשו שיחייכו. אם תרצו חיוך אמיתי ולא מאולץ - הצחיקו אותם באיזה ביטוי או סיטואציה (חובבי "סיינפלד" ימותו מצחוק אם יגידו להם קריימר או "סטללללה", למשל..).

2. צלמו או את כל גופם או את פניהם מהכתפיים ומעלה (שליש גוף עליון).

3. התמקמו כשמקור האור הוא מאחרי גבכם.

4. להבלטת אחד המשתתפים (המארח, המשתחרר מהכלא..) או לשבירת השטאנץ של העומדים מול הצלם, בקשו ממנו להביט לצד אחר מהשאר. להקצנה של הקומפוזיציה ניתן להעמידם בזוויות מבט וגוף שונות.

כאשר מצלמים את המחופש/ת חשוב מאוד להקפיד על מס' כללים שיהפכו תמונה פשוטה ובנאלית, לתמונה שתרצו למסגר ולתלות בסלון. הנה 8 כללים לצילום ילדים בפורים:

1. כדי לצלם ילד מחופש, הכלל החשוב ביותר זה סבלנות ומומלץ מאוד פשוט "לזרום" עם הילד. כדי שהתמונות לא יצאו משעממות עדיף לא להעמיד אותו דום ולגרום לו להשתעמם מהצילום אלא להניח לו לשחק ולתת לו חופשיות ולצלם אפילו תוך כדי תנועה. תמונה אחת עם חיוך אמיתי שווה יותר מכמה תמונות עם חיוך מזויף.

2. אם בחרתם לצלם את המחופש/ים בתוך הבית, מומלץ לצלמם על רקע של קיר נקי או אפילו לתלות סדין או בד אחר בצבע סולידי ואחיד כדי לשמש כרקע וכך לא נאבד את הצבעוניות והדומיננטיות של התחפושת ונגרום לתמונה להיות מעניינת יותר. כשנצלם מחופש על רקע צבעוני ו/או מקושקש, אנו נאבד את האובייקט המרכזי בתמונה ונגרום למחופש "להיבלע" בתוך הרקע.

3. כדי למנוע את תופעת ה"עיניים האדומות" המוכרת, מומלץ לצלם במקום מואר ללא שימוש בפלאש! "עיניים אדומות" נגרמות בד"כ משימוש בפלאש במצבים שלא מצריכים אותו. כמובן שגם מומלץ להימנע מלצלם אל מול השמש כדי לא "לשרוף" את התמונה.

4. כשרוצים לצלם דיוקן מומלץ לצלם בסביבה סטרילית ללא מס' רב אנשים או אובייקטים המופיעים ברקע וכך להגיע לתוצאה נקייה יותר.

5. אם המחופש מאופר בעיקר באזור הפנים, מומלץ קצת להתרחק ממנו ולהשתמש בזום כדי לחזק את עומק השדה בתמונה ולהדגיש את פניו.

6. כדי לתפוס את כל התחפושת בתמונה, מומלץ לצלם אנכית במידה ומדובר במצולם אחד אך מומלץ לצלם אופקית במידה ומדובר ב2 מצולמים ומעלה.

7. כדי לתת למחופש את הכבוד הראוי לו בתמונה, מומלץ מאוד להימנע מחלל ריק ומיותר בתמונה. אל תהססו לקרב את הזום אם צריך וללכוד לתוך התמונה את מה שבאמת חשוב ולא את הסביבה כולה. ולמרות זאת, לא מומלץ גם לכלוא את האובייקט בתמונה. תשאירו קצת אוויר מעל ראשו ובצדדיו אך לא בהגזמה.

8. והכי חשוב: לצלם בגובה העיניים! כשמצלמים ילד מגבוה, התמונה יוצאת בד"כ לא מחמיאה ולא מציאותית, כמצלמים מנמוך, גוף הילד עלול לצאת לא פרופורציונאלי בתמונה. אך כשמצלמים בגובה העיניים התוצאה תצא מחמיאה ומדויקת.

צילום של חיות מחמד הינו מורכב יותר מצילום בני אדם, מכיוון שהן כל הזמן זזות ואי אפשר לבקש מהם לעמוד בשקט ולעשות פוזות למצלמה.


להלן מספר טיפים שיעזרו לכם לצלם תמונות מוצלחות של חיית המחמד שלכם:

1. כמו בכל תמונת פורטרט רגילה עליכם להתמקד בעיניים. העיניים הן מלאות הבעה וכדאי למקם אותן במרכז התמונה.

2. התקרבו כמה שאפשר לחיית המחמד, אל תצלמו מרחוק.

3. כדאי לצלם מגובה העיניים ומטה. כלומר, עליהם לכרוע או לשכב ליד חיית המחמד שלכם, אל תצלמו אותה מלמעלה.

4. צלמו באור יום ואל תשתמשו בפלאש. שימוש בפלאש יכול להפוך את עיני החייה לאדומות ולשנות את צבע הפרווה שלה.

5. נסו להעביר בתמונה גם את האופי של חיית המחמד ולא רק את יופייה. למשל, אם היא פעלתנית, צלמו אותה בעת משחק. אם היא עצלנית, צלמו אותה מפהקת.

6. כדאי לתפוס את החייה בתנוחות טבעיות שלה. תנו לה להתנהל כרגיל ואז בהפתעה תקראו בשמה. כאשר היא תסתכל אליכם, צלמו כמה תמונות.

בהצלחה!

הנה כמה טיפים לצילום מיטבי של תמונת פורטרט:

1. שינה טובה של המצולם - לישון טוב בלילה שלפני. התמונה תשקף את העייפות, הלחץ והתשישות וחשוב לנסות למנוע את זה ככל האפשר.

2. הופעה חיצונית של המצולם - חשוב להגיע נקי ומסודר, מגולח ומסופר היטב.

3. לבוש הולם למצולם - כדאי להכין כמה פריטי לבוש שונים, שמחמיאים לכם ונראים טוב- לא במידה גדולה מדי ובטח שלא במידה קטנה מדי. כדאי להקפיד שהם יהיו מגוהצים וללא כתמים, שתרגיש בנוח.


אתר הצילום:

4. אתר צילומים מוקפד - הקפידו על סביבה מסודרת, כיוון שהרקע הוא חלק בלתי נפרד מהתמונה ויש לו חשיבות רבה.


מצלמה:

5. העדשה הטובה ביותר לצילום פורטרטים היא עדשת 85 מ"מ עם צמצם 1.4. אם היא יקרה לכם מדי, גם עדשת 85 מ"מ עם צמצם 1.8 תשיג את המטרה.

6. לכל עדשה יש גוון משלה בגלל הציפויים של האלמנטים. בזמן הצילומים, נוכל לבחור את העדשה המתאימה למטרה המצולמת- לצילום נשים בדרך כלל נבחר עדשה שמותירה גוונים חמים ולצילום גברים נשתמש בעדשה שמייצרת גוונים קרים יותר.

תאורה:

7. נשים לב במיוחד לתאורה. השאיפה היא שהאובייקט המצולם לא יקבל צללים כלשהם. לצללים בפניה של הדמות המצולמת יש אפקט שלילי על הצופה ולא מקנה תחושה נעימה במיוחד. לעומת זאת אם נרצה ליצור דרמה והדגשה של הקונטורים המיוחדים, כן ניתן לצללים לתפוס מקום.


צילום:

8. צילום פורטרט קלאסי ייעשה בגובה העיניים של הדמות המצולמת, כאשר היא ממוקמת מעט ימינה או שמאלה ממרכז הפריים.

9. אם נרצה ליצור מגע אישי עם הצופה, ננחה את הדמות המצולמת להסתכל ישירות אל תוך המצלמה. אם ננסה ליצור ריחוק קל, נבקש מהדמות להסיט מעט את מבטה, לכיוון הנגדי מאיפה שמיקמנו אותו בפריים. פריים כזה מושך ומסקרן את הצופה.

10.חשוב לעשות פוקוס על העיניים של האובייקט המצולם. העיניים הם מרכז המיקוד של הצופה ובמידה ואין משהו אחר מעניין ומושך יותר מהעיניים אותו נרצה להדגיש בפריים (מה שמשנה את נושא התמונה מצילום פורטרט למשהו אחר לחלוטין)- חשוב שהם יהיו בפוקוס.

11. לפני הצילום כדאי להביט באדם אותו אנחנו מצלמים. ננסה להבחין מה הצד הטוב ביותר שלו, ננסה לבנות את הצילום כך שיתמוך באופי שלו בעזרת תאורה קשה או מפוזרת, צללים או אור רך.

12. כדאי לצלם סדרה של תמונות בשינויי תאורה וזוויות צילום שונות. לפעמים, דווקא מה שהיה נראה כזווית לא רלוונטית פתאום יתגלה כתמונה מוצלחת במיוחד.


למתקשים - במצלמות אוטומטיות ישנה פונקציה אוטומטית לפורטרט שיכולה אולי להועיל (לרוב היא מסומנת על ידי אייקון של פנים).

חוק השלישים הוא "חוק" בתחום הצילום וככזה הוא נועד לשבירה - בעצם המלצה.
המלצה זו גורסת כי כדאי לחלק את הפריים המצולם, בזמן עימוד הפריים, לשלישים ולמקם את האובייקטים שלנו על גבי השלישים.
לדוגמא, אם אנו מצלמים נוף המכיל שמיים ואדמה - ההמלצה היא לא למרכז את קו האופק באמצע התמונה אלא לתת לשמיים, או לאדמה, "יותר כוח" ולמקם את קו האופק בשליש או בשני שליש התמונה.
איך לבחור איזה אובייקט יקבל "יותר כוח"? לפי העניין - אם השמיים דרמטיים - תנו להם את הכוח, אם האדמה מלאת הפריחה - תנו לה את העוצמה.

טיפ נוסף - הדביקו חתיכת Sticky Note (הפתקונים הדביקים, הצהובים) בגודל 2X2cm במרכז המסך של המצלמה הדיגיטלית שלכם.
דאגו שההתרחשות המצולמת תתרחש מחוץ(!!!) לפתקית - אתם תודהמו לגלות איך התמונות שלכם יראו.

בהצלחה.

עשו כך:

1. לפני השימוש הראשון בסוללות, אפשרו להן להיטען במלואן מהחשמל (לרוב זמן הטעינה הוא עד 12 שעות, או בקיצור, כל הלילה).

2. להשתמש ככל הניתן בעינית של המצלמה ולא במסך ה-LCD

3. לא לכבות את המצלמה הדיגיטלית למשל, בפרקי זמן קצרים בין צילומים, כי הכיבוי וההדלקה דורשים המון אנרגיה.

4. הימנעו ככל הניתן מדפדוף בתמונות במצלמת סטילס, למשל, או צפייה במה שצילמתם - במצלמת וידאו.

5. במכשירים שכוללים הרצה קדימה ואחורה, הימנעו ככל הניתן מכך - זה גוזל הרבה משאבי סוללה.

6. השביתו כל תקשורת שלא נדרשת, כגון Wi-fi, Bluetooth וכדומה - הם צורכים הרבה אנרגיה.

7. בזמן האזנה למוסיקה או כל פעילות שלא מחייבת מסך - השביתו אותו ובכך שימרו את הסוללה.

חפשו זויות צילום לא שגרתיות ובאופן כללי - היו יצירתיים ונסו לשבור חוקים (כולל אלה שנאמרים כאן). "חוק השלישים": חלקו את הפריים ל-9 חלקים שווים (כמו טבלת איקס-מיקס-דריקס) ובמקום למקם את האובייקט המצולם במרכז הפריים, מקמו אותו באחת הנקודות המפגישות 4 ריבועים פינתיים - כלומר מעט הצידה מהמרכז ולמעלה או הצידה ולמטה. נסו להתמקד באובייקט אך לא לנתקו מהרקע ולמקם אותו בו נכון (לעומת זאת אל תאפשרו לרקע עמוס פרטים להיכנס לתמונה וקבעו מה וכיצד יכנס אליה). נסו לאתר חלקים של אובייקט ולהתמקד בהם - לעיתים כשהם יוצאים מההקשר המוכר למתבונן הם מתגלים כמרתקים. מצא זוויות מעניינות לצילום (מגובה הרצפה, בהושטת היד עם המצלמה לגובה מקסימלי וצילום משם וכדומה).

המצלמות היקרות והאיכותיות שאנו ממליצים נמצאות בקישור הראשון. מדובר במצלמות שרובן של Canon (כולל 5D ו-7D האהודות) ושל Nikon, במחירים גבוהים אך באיכות לא מתפשרת, עם תמיכה גם בווידאו HD ברמה גבוהה במיוחד.

הרשימה השניה, ברמה גבוהה, למי שאין תקציב למצלמה מקצועית יקרה כל כך. מדובר במצלמות שנותנות ערך מצוין, לאור מחירן הסביר מאד.

הרשימה השלישית היא למתחילים שמביטים למעלה ומעוניינים ללמוד לצלם בגישה מקצועית, עם מצלמה של ממש, כזו שתאפשר להם לרכוש את השפה והטכניקה, במחירים סבירים.

כל הדירוגים הם של אתר הטכנולוגיה הטוב והאובייקטיבי ביותר בעולם - Cnet.

ציפורים זה אחד הנושאים הכי מאתגרים לצילום, הן מאוד פחדניות ובדרך כלל גם קטנות.
דרושים לנו שני מרכיבים עיקריים לצילום ציפורים: עדשת טלה רצינית ויכולת להתקרב אליהן בשקט.
עדשה טלסקופית רצוייה היא מעל 400 מ"מ כאשר בתקציב הנמוך מומלצות הסיגמא 50-500 והטמרון 200-500 ובתקציבים הגבוהים יותר עדשות כמו ה-600 F/4 שצלמים מזילים ריר רק מהמחשבה עליה ;)
החלק השני הוא היכולת להתקרב - יכולת זו נועדה לאפשר לצלם מקרוב כי המטרה היא לראות "נוצה-נוצה" של הציפור. ניתן לעשות זאת ע"י צילום מתוך האוטו (הרבה יותר קל להתקרב כך) או ע"י הקמת מארב מתוך אוהל אשר גוזרים חור לעדשה באחת מפאותיו.

אלו האלמנטים שמווסתים חשיפה במצלמה:

1. צמצם: גודל הפתח דרכו עובר האור. הצמצם ממוספר במספרים. ככל שמספר הצמצם קטן יותר, כך הפתח גדול יותר, נכנס יותר אור ועומק השדה שלו קטן. כשהמספר של הצמצם גדול הפתח קטן, נכנס פחות אור ועומק השדה גדול. את הצמצם מסמנים באמצעות האות F ואחריה תבוא ספרה. לכל עדשה סקלת צמצמים משלה. צמצם בסיסי הוא F5.6.

2. מהירות תריס (Shutter speed): התריס יחליט כמה זמן הצמצם יכניס את כמות האור הרלוונטית.

מהירות תריס קצרה- מעט אור ייכנס (פחות זמן).

מהירות תריס גבוהה- הרבה אור ייכנס (יותר זמן).

אם נשתמש במהירות תריס של מעל 1/60 השניה- זמן החשיפה ייחשב כגדול ויכניס הרבה אור.

אם נשתמש במהירות תריס של מתחת ל-1/60 השניה, ללא חצובה, התמונה תצא מטושטשת.

שילוב של מהירות תריס+ צמצם= חשיפה.

ישנן שתי דרכים לצלם תמונות פספורט לבד:

אחת פשוטה - ראו בדיסקבר בתגית "תמונות פספורט".

והשניה מקצועית ויסודית אך איטית יותר. הרי היא:

יש להקפיד לצלם במצלמה איכותית ורצוי עם פלאש חיצוני עם מטריה עם יש.
הרקע צריך להיות לבן או תכלת, חלק לחלוטין.

להקפיד על ראש ישר למצלמה בלי הבעות פנים מיותרות, חשוב שלא יהיו עיניים אדומות ולכלול ראש וכתפיים בתמונה.

אחרי הצילום מכניסים את התמונה לתוכנת עריכה ומתקנים מה שצריך, מגדירים נייר גודל 10*15 ואת גודל התמונה 3.5*4.5 ומשכפלים אותה ככה שייכנסו 6 תמונות עם מרווח או 8 צפופות.

שולחים להדפסה בחנות צילום ב-3 עותקים וככה יהיו מקבלים 24 תמונות פספורט בעלות של פחות מ-2 ₪.

חשוב להקפיד על איכות גבוהה של צילום אחרת ייתכן מצב שלא יקבלו את התמונה במוסדות הרלוונטיים (שגרירויות וכו').

שימו לב שיש מוסדות עם דרישות מיוחדות, כמו שגרירות ארה"ב שרוצים גודל 5X5 וכיוב'.

בהצלחה!

אלו הדברים שכדאי להקפיד עליהם בקניית מצלמה דיגיטלית:

1. מסך LCD בהיר ונראה לעין גם באור שמש חזק.

2. כרטיס זכרון בגודל של לפחות 128 מגה-בייט (עם עדיפות לכרטיסי הרחבה מסוג SD או CF שהם הנפוצים והזולים יותר בשוק).

3. מבזק (פלאש) מובנה ואפשרות ביטול של תופעת "עיניים אדומות".

4. טעינה מהחשמל וגם שימוש בסוללות AA רגילות (וטעינה ללא שליפת הסוללות הנטענות) עדיפים, שכן הם יאפשרו גם טעינה וגם טיולים ארוכים עם סוללות כשאין מקור חשמל בסביבה.

5. רזולוציה של לפחות 4 מגה פיקסל לתמונות איכות.

6. זום אופטי - לפחות כפול 3 (זום דיגיטלי אינו משמעותי ואפילו להשתמש בו לא כדאי - בגלל התוצאות העלובות שלו). מנגד, זכרו שככל שהזום האופטי גדול יותר, תהיה המצלמה גדולה וכבדה, כך שאם אינכם צריכים זום אופטי גדול מ-3 (לצילומי טבע, למשל) פשוט אל תיקנו.

7. מייצב אופטי, שמטרתו לאפשר צילום חד וברור על ידי ביטול הרעידות של היד בזמן הצילום.

8. מצלמה ידידותית וקלה להפעלה מבחינת תפריטים ושימושיות.

9. נסו לצלם בחנות ובדקו שאתם מרוצים מאיכות התמונות (בדקו את מפרט התכונות המקורי של המצלמה והיזהרו: חיישנים עם אינטרפולציה לא מומלצים!).

10. כמובן שכמו כל מכשיר יש לבדוק כמה זמן ומי נותן את האחריות למצלמה.

11. רצוי לבחור חברות ידועות ובעלות שירות עם מוניטין חיובי (גם כאן המלצת חברים לגבי המצלמות שלהם והשירות שקיבלו היא עדיפה. בחנו גם תלונות באתר התלונות הישראלי - www.tluna.co.il). כל שנת אחריות נוספת על שנה עדיפה ושווה הרבה כסף - היא גם מצביעה על בטחון היבואן או היצרן במוצר שלו.

12. ולסיום המלצה חמה - קנו זכרון גדול ככל שתוכלו מבחינת התקציב. זה ישתלם לכם בגמישות וביכולת לצלם קבוצת תמונות בכל מצב, במקום אחת כרגיל, כשלאחר מכן תוכלו לבחור את הטובה ביותר מכולן.

נתקלתי בתוכנה ממש מעולה, שהופכת לי את התמונות, כולן לכיוון הנכון שבו צילמתי. התוכנה גם יוצרת מסגרת לכל התמונות ומוסיפה חתימה אישית לכולם אוטומטית.
אני עוסקת בצילום והתוכנה ממש הצילה אותי, במקום להשתמש בסיבוב ידני של כל תמונה, דבר שלוקח המון זמן ומעצבן ומייאש. התוכנה עושה הכל אוטומטית - את כל התיקייה ואפילו מאפשרת להקטין קבצים לגדלים שניתן ישר להעלות לרשת.
התוכנה גם יוצרת מסגרת לכל התמונות ומוסיפה חתימה אישית לכולם אוטומטית.



הערת המערכת: התוכנה אינה חינמית אך ניתן להשתמש בה לזמן מוגבל בחינם.

דמות מטושטשת עלולה להיגרם מכמה סיבות עיקריות:

תזוזת המצלמה בזמן הצילום – למרות שהיום ברוב המצלמות יש מנגנונים שמתגברים על תזוזת המצלמה, עדיין כדאי להקפיד לא להזיז את המצלמה בזמן הצילום. צילום דרך עינית המצלמה (ולא באמצעות מסך המצלמה) יכול להגדיל את יציבות המצלמה בזמן הצילום בכך שמגדיל את כמות נקודות המגע של המצלמה עם הגוף.

צילום דמות בתנועה – כאשר מצלמים דמויות שנמצאות בתנועה סיכוי גדול שהדמות תצא מטושטשת בתמונה. על כן מומלץ להעביר את המצלמה למצב "ספורט" ובכך להגדיל את מהירות הצמצם ולמנוע את טשטוש הדמות.

יש להימנע מצילום עם מקור אור המגיע ישר מקדימה, ממול למצולם, אלא לדאוג לכך שהאור יגיע מהצד. צללים יוצרים עומק בתמונה. אור ישר בפנים יוצר השטחה.

אם מצלמים באור יום הרי ששעות הבוקר המוקדמות או שעת הקסם (שעה לפני השקיעה) הן הטובות ביותר שכן האור רך ומגיע מזוית יחסית נמוכה ולא ישר מלמעלה.

אם מצלמים עם פלאש, יש בעיה, שכן הפלאשים הרגילים מותקנים על המצלמה ולכן האור יגיע ישר על הפנים וישטיח את התמונה.

בסטודיו, אנחנו הצלמים משתמשים בפלאשים על חצובות שעומדות בצד ומקדימה למצולם (בזוית של 45 מעלות ממנו). לצלם החובב יש אפשרות להשתמש באור טבעי שמגיע מתאורת חלון או לקנות כבל שיחבר בין הפלאש למצלמה ולהניח את המצלמה בזוית הנ"ל על משהו גבוה בבית.

כדי לצלם ילדים בצורה מוצלחת הקפידו על 7 הדברים הבאים:

1. לנסות לא לצלם כשברקע נוף עשיר בפרטים - עדיף רקע אחיד ככל האפשר.

2. לצלם ממרחק של 1.5 מטר מהילד.

3. הצילום או מהכתפיים ומעלה או את כל הגוף (לא "לחתוך את הרגליים"..).

4. מומלץ להתמקם עם מקור האור מאחורי גב המצלם או להשתמש במבזק גם באור יום (למניעת צללים).

5. להקפיד לצלם את הילד מגובה העיניים שלו ולא מלמעלה ולא לביים אותו (לתת לו להתרגל למצלמה ולהפתיע).

6. כדי למנוע אפקט עיניים אדומות מומלץ לצלם כשעיני הילד פונות מעט לצד ולא ישירות לעבר המצלמה.

7. צילום מקרוב אינו מומלץ כי הוא מעוות את פניו של הילד - עדיף צילום מרחוק יותר עם זום (אנלוגי).

נשתמש באפקט מסוג זה כאשר נרצה להבליט את האובייקט המרכזי בתמונה. לדוגמא, בצילום פרוספקט נרצה שהפנים יהיו בפוקוס והרקע מטושטש לחלוטין. על מנת לקבל את האפקט, נשתמש בעדשת טלסקופ המכוונת לצמצם הגדול ביותר. מומלץ גם ליצור מרחק (כמה שיותר גדול) בין האובייקט המצולם לרקע.

עדשה נכונה לאפקט כזה, יכולה להיות עדשת ה-105 מ"מ, צמצם 2 של ניקון. היתרון שלה הוא הצמצם הגדול שמאפשר בידוד מהרקע ובשליטה בטשטוש בתמונה- לפני או אחרי נקודת הפוקוס שקבענו. גם לקנון, אגב, יש עדשות דומות.

תפקיד הצמצם הוא לקבוע את כמות האור הנכנס למצלמה:
ככל שהצמצם פתוח יותר - ייכנס יותר אור
ככל שהצמצם סגור יותר - ייכנס פחות אור

בנוסף על כמות האור, הצמצם משפיע לנו על עומק השדה:
ככל שהצמצם פתוח יותר - עומק השדה יהיה רדוד יותר
ככל שהצמצם סגור יותר - עומק השדה יהיה עמוק יותר

תחנות הצמצם (סטופים) המופיעות לנו במצלמה מאפשרות לנו לקבוע בקפיצות של פי 2 או חלקי 2 את כמות האור הנכנסת:
ככל שמספר ה-F שלנו קטן יותר - הצמצם יהיה פתוח יותר ולהיפך.

לדוגמה: צמצם F/2.8 יכניס לנו המון אור וייתן לנו עומק שדה רדוד יחסית, וצמצם F/16 יכניס לנו מעט אור ויפיק עומק שדה עמוק יחסית.

לקריאה מעמיקה יותר, מומלץ לקרוא בקישורים המצורפים

כיצד לצלם הכי טוב?

הנה 35 טיפים לצילומים טובים:


1. התקרבו! כשאתם מצלמים פורטרטים עדיף יהיה להתקרב למצולם שלכם.

2. הימנעו מהסחות! כשאתם מצלמים נופים תנסו להימנע מהכללת אלמנטים מסיחי דעת לתמונה שלכם. במיוחד כאלו שמסתירים את הנוף.

3. הפעלתם פלאש?! אם אתם מצלמים פורטרט בחדר חשוך כדאי לכם להשתמש במבזק שלכם.

4. היו ישרים! בשעת הצילום נסו לשמור על המצלמה שלכם ישרה.

5. לתפוס ראש זה לא הכל! אם אתם מצלמים פורטרט נסו שראש המצולם לא יהיה האלמנט היחידי שנכנס לפריים שלכם.

6. תתמקדו! בשעת צילום של אנשים נסו לפקס את המצלמה שלכם על המצולם.

7. לאן אתה בורח?! אם אתם מצלמים אנשים עדיף שנושא התמונה לא יברח ממנה.

8. מכונית, זוזי! כשאתם מצלמים מכונית עדיף לצלם אותה כשהיא בתנועה.

9. תהיו מציאותיים! כשאתם מצלמים ארכיטקטורה נסו להראות את המבנה כפי שהוא נראה במציאות.

10. מצמצת, פספסת! בצילומי אנשים עדיף לצלם אותם בשעה שהם לא ממצמצים.

11. קובייה בדו ממד?! כשאתם מצלמים קובייה נסו שהיא לא תיראה כמו מרובע דו ממדי.

12. שמרו את הידיים שלכם לעצמכם! בשעת הצילום שימו לב איפה האצבעות שלכם מונחות.

13. מה שהחזאי מבין! יש מזג אוויר שבו עדיף פשוט לא לצלם.

14. לא כולל עוברים ושבים! בצילום ברחוב נסו לא להכליל עוברים ושבים שיסתירו את המצולם שלכם.

15. הורדתם המכסה?! לפני הצילום וודאו כי הורדתם את מכסה העדשה שלכם.

16. השמש לצדכם! בשעות צילום קשות עדיף לצלם כשהשמש נמצאת בצד שלכם.

17. שירות עצמי! אם חשקה נפשכם בפורטרט עצמי נסו להחזיק את המצלמה בשתי הידיים שלכם.

18. כמה קילו אור?! לפני שאתם מצלמים שימו לב למד האור של המצלמה.

19. תפסו מרחק! לפעמים עדיף להתרחק קצת לפני הצילום.

20. עננים, עננים! עדיף לצלם עננים כשיש עננים בשמיים.

21. ראש דשא! נסו לא להכליל אלמנטים מסיחי דעת שעלולים לשנות למצולם שלכם את כל הראש.

22. אלוף בצלות! בצילום של בצלים עדיף להשתמש בתאורה צידית.

23. מי שמביט בי מאחור! בצילומי פורטרט כדאי לצלם את המצולם כשהוא פונה לכיוון המצלמה.

24. איפה הפוקוס?! בשעת הצילום שימו לב שהמצלמה מפוקסת על נושא הצילום שלכם.

25. כמה מגהפיקסל?! בעיה לעידן הדיגיטלי: אתם צריכים לשים לב לרזולוציה של התמונה שלכם.

26. הרגע המכריע לציפור! בזמן צילומי ציפורים: נסו לתפוס רגע מכריע, לדוגמה, הרגע שהציפור עדיין שם.

27. אור בזגוגיות! אם למצולם שלכם יש משקפיים נסו לא להרוס את הצילום שלו עם השתקפויות בזגוגיות.

28. משהו נשרף?! בצילום בעזרת מבזק נסו לא לשרוף את נושא התמונה (כלומר שהנושא מואר מדי - ויוצא ככתם לבן).

29. סדר שיהיה פה! נסו לסדר את האלמנטים בפריים שלכם באופן מעניין.

30. נוף ריק הוא משעמם! כשמצלמים תמונת נוף, כדאי לחכות עד שמישהו יעבור לכם בתוך הפריים.

31.ילדים בגובה העיניים! בצילומי ילדים קטנים עדיף לצלם אותם מגובה העיניים שלהם דווקא.

32. הספיקו לשעת השקיעה הגדולה! כשאתם מצלמים תמונה של השקיעה כדאי להספיק ולהגיע לצילום בזמן.

33. תצטופפו בבקשה! בתמונה של כמה אנשים כדאי לבקש מהם לעמוד אחד ליד השני.

34. תפסו כיוון! נסו לצלם בכיוון הנכון.

35. דיוקנאות לא אוהבים קווים! בצילומי פורטרט נסו לא להכליל קווים שיחתכו את הראש של המצולם שלכם.

אורך המוקד (Focal Length) הוא המרחק בין המרכז האופטי של העדשה לבין החיישן בזמן שהעדשה ממוקדת על "אין סוף"- הוא יוצג לרוב במילימטרים. כאשר אורך המוקד של העדשה יהיה קצר, על מנת לצלם תמונת תקריב נצטרך להתקרב אל האובייקט המצולם. כאשר אורך המוקד של העדשה יהיה ארוך, הוא יאפשר לנו להיות רחוקים מהאובייקט המצולם ועדיין להצליח לצלם תמונת תקריב. עדשה שאורך המוקד שלה מתחת ל-50 תקרא עדשה רחבה. עדשה שאורך המוקד שלה מעל ל-50 תקרא עדשת "טלה" (מהמילה טלסקופ). אורך המוקד יקבע גם את זווית הצילום- אם נבחר להשתמש בעדשה רחבה, נוכל לצלם סצינה רחבה/ גדולה יותר. אורך המוקד משתנה מעדשה לעדשה. ישנן עדשות שבהן ניתן להשיג אורכי מוקד שונים באותה העדשה (עדשת זום). עדשת 50 מ"מ רואה הכי קרוב לעין האדם, היא נקראת גם עדשת "נורמל".