אלו האלמנטים שמווסתים חשיפה במצלמה:

1. צמצם: גודל הפתח דרכו עובר האור. הצמצם ממוספר במספרים. ככל שמספר הצמצם קטן יותר, כך הפתח גדול יותר, נכנס יותר אור ועומק השדה שלו קטן. כשהמספר של הצמצם גדול הפתח קטן, נכנס פחות אור ועומק השדה גדול. את הצמצם מסמנים באמצעות האות F ואחריה תבוא ספרה. לכל עדשה סקלת צמצמים משלה. צמצם בסיסי הוא F5.6.

2. מהירות תריס (Shutter speed): התריס יחליט כמה זמן הצמצם יכניס את כמות האור הרלוונטית.

מהירות תריס קצרה- מעט אור ייכנס (פחות זמן).

מהירות תריס גבוהה- הרבה אור ייכנס (יותר זמן).

אם נשתמש במהירות תריס של מעל 1/60 השניה- זמן החשיפה ייחשב כגדול ויכניס הרבה אור.

אם נשתמש במהירות תריס של מתחת ל-1/60 השניה, ללא חצובה, התמונה תצא מטושטשת.

שילוב של מהירות תריס+ צמצם= חשיפה.

הנה כמה טיפים לצילום מיטבי של תמונת פורטרט:

1. שינה טובה של המצולם - לישון טוב בלילה שלפני. התמונה תשקף את העייפות, הלחץ והתשישות וחשוב לנסות למנוע את זה ככל האפשר.

2. הופעה חיצונית של המצולם - חשוב להגיע נקי ומסודר, מגולח ומסופר היטב.

3. לבוש הולם למצולם - כדאי להכין כמה פריטי לבוש שונים, שמחמיאים לכם ונראים טוב- לא במידה גדולה מדי ובטח שלא במידה קטנה מדי. כדאי להקפיד שהם יהיו מגוהצים וללא כתמים, שתרגיש בנוח.


אתר הצילום:

4. אתר צילומים מוקפד - הקפידו על סביבה מסודרת, כיוון שהרקע הוא חלק בלתי נפרד מהתמונה ויש לו חשיבות רבה.


מצלמה:

5. העדשה הטובה ביותר לצילום פורטרטים היא עדשת 85 מ"מ עם צמצם 1.4. אם היא יקרה לכם מדי, גם עדשת 85 מ"מ עם צמצם 1.8 תשיג את המטרה.

6. לכל עדשה יש גוון משלה בגלל הציפויים של האלמנטים. בזמן הצילומים, נוכל לבחור את העדשה המתאימה למטרה המצולמת- לצילום נשים בדרך כלל נבחר עדשה שמותירה גוונים חמים ולצילום גברים נשתמש בעדשה שמייצרת גוונים קרים יותר.

תאורה:

7. נשים לב במיוחד לתאורה. השאיפה היא שהאובייקט המצולם לא יקבל צללים כלשהם. לצללים בפניה של הדמות המצולמת יש אפקט שלילי על הצופה ולא מקנה תחושה נעימה במיוחד. לעומת זאת אם נרצה ליצור דרמה והדגשה של הקונטורים המיוחדים, כן ניתן לצללים לתפוס מקום.


צילום:

8. צילום פורטרט קלאסי ייעשה בגובה העיניים של הדמות המצולמת, כאשר היא ממוקמת מעט ימינה או שמאלה ממרכז הפריים.

9. אם נרצה ליצור מגע אישי עם הצופה, ננחה את הדמות המצולמת להסתכל ישירות אל תוך המצלמה. אם ננסה ליצור ריחוק קל, נבקש מהדמות להסיט מעט את מבטה, לכיוון הנגדי מאיפה שמיקמנו אותו בפריים. פריים כזה מושך ומסקרן את הצופה.

10.חשוב לעשות פוקוס על העיניים של האובייקט המצולם. העיניים הם מרכז המיקוד של הצופה ובמידה ואין משהו אחר מעניין ומושך יותר מהעיניים אותו נרצה להדגיש בפריים (מה שמשנה את נושא התמונה מצילום פורטרט למשהו אחר לחלוטין)- חשוב שהם יהיו בפוקוס.

11. לפני הצילום כדאי להביט באדם אותו אנחנו מצלמים. ננסה להבחין מה הצד הטוב ביותר שלו, ננסה לבנות את הצילום כך שיתמוך באופי שלו בעזרת תאורה קשה או מפוזרת, צללים או אור רך.

12. כדאי לצלם סדרה של תמונות בשינויי תאורה וזוויות צילום שונות. לפעמים, דווקא מה שהיה נראה כזווית לא רלוונטית פתאום יתגלה כתמונה מוצלחת במיוחד.


למתקשים - במצלמות אוטומטיות ישנה פונקציה אוטומטית לפורטרט שיכולה אולי להועיל (לרוב היא מסומנת על ידי אייקון של פנים).

ראשי התיבות של Iso הם: International Standard Association.

לכל חיישן יש את הרגישות שבה הוא מתפקד בצורה הטובה ביותר. ISO הוא תקן שנועד לבטא עד כמה החיישן רגיש לאור- כמה אור אני צריך בשביל לבצע את החשיפה? אם נגביר את הרגישות- נקבל תמונה בהירה יותר למרות שתנאי התאורה בשטח לא השתנו כלל.

ככל שמספר ה-ISO נמוך יותר, כך רמת הרגישות של החיישן תרד.

100- לא רגיש, משתמשים בעיקר כשהתאורה הכללית חזקה
200, 400, 800 ועד 3200- רגיש מאד.

אחד מהחסרונות של ה-ISO הוא הרעש. לא ניתן להגביר את רגישות החיישן, מבלי לשלם על כך באיכות התמונה. על התמונה יופיע "רעש"- הפרעה של פיקסלים אקראיים בצבעים ירוק/אדום/כחול וכמובן אפור, שבאים לידי ביטוי כגרעיניות על התמונה. ככל שה-ISO גבוה יותר, כך הרעש יהיה מורגש יותר.

ככל שחיישן המצלמה יהיה גדול יותר, כך רמות הרעש יהיו נמוכות יותר כשנעלה את ה- ISO.

מומלץ מאוד לצלם תמונה במצלמה (או לעצב בצייר ולעביר למצלמה כקובץ תמונה), שיהיו בה את הפרטים הבאים:

שם בעל המצלמה

טלפון ליצירת קשר

כתובת דואר אלקטרוני

פייסבוק אם יש

...וכל פרט מזהה אחר שתרצו.

ככה כל מי שימצא את המצלמה ידפדף בתמונות ויגיע אל התמונה שיהיו בה את הפרטים האלה, וידע למי להחזיר את המצלמה.
כי ברגע שמצלמה אבדה אין איך לדעת למי היא שייכת. זה לא כמו בפלאפון שיש למי להתקשר. יש רק תמונות שצילם הבן אדם.

ממליץ מאוד להפיץ לכל מי שתוכלו, שאף אחד לא יאבד דבר יקר ערך עבורו. ואם איבד, שיהיה ניתן להחזיר לו.

אורך המוקד (Focal Length) הוא המרחק בין המרכז האופטי של העדשה לבין החיישן בזמן שהעדשה ממוקדת על "אין סוף"- הוא יוצג לרוב במילימטרים. כאשר אורך המוקד של העדשה יהיה קצר, על מנת לצלם תמונת תקריב נצטרך להתקרב אל האובייקט המצולם. כאשר אורך המוקד של העדשה יהיה ארוך, הוא יאפשר לנו להיות רחוקים מהאובייקט המצולם ועדיין להצליח לצלם תמונת תקריב. עדשה שאורך המוקד שלה מתחת ל-50 תקרא עדשה רחבה. עדשה שאורך המוקד שלה מעל ל-50 תקרא עדשת "טלה" (מהמילה טלסקופ). אורך המוקד יקבע גם את זווית הצילום- אם נבחר להשתמש בעדשה רחבה, נוכל לצלם סצינה רחבה/ גדולה יותר. אורך המוקד משתנה מעדשה לעדשה. ישנן עדשות שבהן ניתן להשיג אורכי מוקד שונים באותה העדשה (עדשת זום). עדשת 50 מ"מ רואה הכי קרוב לעין האדם, היא נקראת גם עדשת "נורמל".

PAL-Phase Alternating Line- שיטת שידור אירופאית המקובלת במרבית מדינות העולם, כולל אירופה וישראל. מספר הפריימים לשניה- 25. כל פריים בה מורכב מ-625 שורות. גודל הפריים, היחס בין גובה לרוחב הפיקסלים וסטנדרט הצבע

NTSC- National Television Standerds Committee- שיטת שידור אמריקית, שימושית במיוחד בארצות הברית, בקנדה, ביפן ובמספר מדינות נוספות. מספר הפריימים לשניה- 29.97. כל פריים בה מורכב מ-525 שורות, כאשר רק 484 מתוכן מוצגות על הצג וכל השאר מכילות נתונים אחרים.

איכות התמונה ב-NTSC נמוכה מזו שבתקן PAL.

ככל שרזולוציית הפריים גבוהה יותר, כך ניתן יהיה לשים לב לפרטים בתמונה טוב יותר. גודל התמונה נקבע דרך ההגדרות במצלמה שלך. לגודל הפריים מקובל להתייחס על פי המונח "פיקסל" וכמות הפיקבלים בתמונה מחושבת על ידי נוסחת השטח של הפריים-אורך כפול רוחב.

SD- Standard Definition
טלוויזיה באבחנה רגילה, עושה שימוש ברזולוציה סטנדרטית, לא גבוהה במיוחד (כמו HDTV).
PAL- 720X576
NTSC- 720X480

HD- High Definition
טלוויזיה באבחנה גבוהה, רזולוציית השידור גבוהה עד פי 4 משיטות השידור שהיו מקובלות עד להגעתה.
HDTV- 720X1280
FULL HD- 1080X1920

ישנן רזולוציות גבוהות יותר, שבהם משתמשים לרוב לצילומי סרטים ופרסומות (2K-8K).

ריבוע ירוק- Auto - צילום אוטומטי שבו המצלמה קובעת את הכל. אין אפשרות לבצע שינויים כמו פלאש או ISO.

(CA) - "מצב אוטומטי יצירתי"- מצב אוטומטי,אך עדיין הצלם מסוגל לשלוט על עומק השדה, בהירות התמונה ופרמטרים קטנים נוספים.

(P) - (Program) - צילום אוטומטי, שליטה על של המצלמה על מהירות התריס והצמצם, אך הצלם עדיין שולט על פרמטרים אחרים כמו WB (White Balance), ISO וכדומה.

(S/TV) - עדיפות למהירות תריס- Shutter-Priority Auto- הצלם קובע את מהירות הסגר הרצויה
והמצלמה בוחרת את הצמצם המתאים לכמות האור הנתונה.

(A/AV) - עדיפות לצמצם- Aperture- Priority Auto- הצלם קובע את הצמצם הרצוי והמצלמה בוחרת את מהירות התריס המתאימה לכמות האור הנתונה.

(M)- ידני - Manual- הצלם שולט בפרמטרים- צמצם ומהירות התריס.

(B) - מצב זה מאפשר את השארת התריס פתוח ככל שתחפצו, כל עוד אתם לוחצים על לחצן הצילום.

במצלמות ה-DSLR יש הגבלה לאורך קטע הוידאו המצולם. הפרמטר תלוי במצלמה, אך טווח ההגבלה נע בין 12-30 דקות. כדאי שתבדוק לפני תחילת הצילום מהו זמן צילום הוידאו המקסימלי שמצלמת ה-DSLR שלך מאפשרת ולהיערך בהתאם. אם אתם עובדים עם 2 מצלמות שונות, בדקו את הטווח בשתיהן. עדכנו את המרואיין שלכם שבזמן הראיון תצטרכו לבצע פעולה של צילום מחדש (אתחול 2 המצלמות), בכל פרק זמן קבוע פחות או יותר, זאת על מנת שאף אחת מהמצלמות לא תפסיק לצלם ברגע קריטי בראיון.

נשתמש באפקט מסוג זה כאשר נרצה להבליט את האובייקט המרכזי בתמונה. לדוגמא, בצילום פרוספקט נרצה שהפנים יהיו בפוקוס והרקע מטושטש לחלוטין. על מנת לקבל את האפקט, נשתמש בעדשת טלסקופ המכוונת לצמצם הגדול ביותר. מומלץ גם ליצור מרחק (כמה שיותר גדול) בין האובייקט המצולם לרקע.

עדשה נכונה לאפקט כזה, יכולה להיות עדשת ה-105 מ"מ, צמצם 2 של ניקון. היתרון שלה הוא הצמצם הגדול שמאפשר בידוד מהרקע ובשליטה בטשטוש בתמונה- לפני או אחרי נקודת הפוקוס שקבענו. גם לקנון, אגב, יש עדשות דומות.

המצלמות היקרות והאיכותיות שאנו ממליצים נמצאות בקישור הראשון. מדובר במצלמות שרובן של Canon (כולל 5D ו-7D האהודות) ושל Nikon, במחירים גבוהים אך באיכות לא מתפשרת, עם תמיכה גם בווידאו HD ברמה גבוהה במיוחד.

הרשימה השניה, ברמה גבוהה, למי שאין תקציב למצלמה מקצועית יקרה כל כך. מדובר במצלמות שנותנות ערך מצוין, לאור מחירן הסביר מאד.

הרשימה השלישית היא למתחילים שמביטים למעלה ומעוניינים ללמוד לצלם בגישה מקצועית, עם מצלמה של ממש, כזו שתאפשר להם לרכוש את השפה והטכניקה, במחירים סבירים.

כל הדירוגים הם של אתר הטכנולוגיה הטוב והאובייקטיבי ביותר בעולם - Cnet.

נלך על פי כלל קבוע - נשתמש תמיד ברמת ה-ISO הנמוכה ביותר המתאפשרת לנו. כשתנאי התאורה חלשים והצמצם ומהירות התריס לא מאפשרים אחרת, נעלה את רמת ה-ISO.

המלצה:

בצילומים בשמש - נעבוד עם ISO 100.
בצילומים של שמיים עם עננים - נעבוד עם ISO 400.

עומק שדה הוא מושג בצילום ובאופטיקה. הוא מגדיר את האזור סביב מוקד העדשה (הוא הנושא של התמונה) שהוא ממוקד וברור. כל מה שמעבר לאזור הזה (מקדימה או מאחורה) מטושטש.

עומק שדה קטן - כאשר הנושא העיקרי בפוקוס וכל שאר האזורים מסביבו יהיו מטושטשים.

עומק שדה גדול - גם הנושא המצולם וגם האזורים מסביב יהיו בפוקוס.

סוגי הצילום שניתן לצלם במצלמת DSLR הם:

1. צילום בודד- Single shot- לחיצה על לחצן הצילום תצלם תמונה בודדת.

2. צילום רציף- Continuous shot- לחיצה ארוכה על לחצן הצילום תצלם סט של תמונות ממשוך עד לעזיבת הלחצן.

ראשית דאג שאין אבק או חול על העדשה, מה שעלול לשרוט אותה. בגלל שקשה להבחין באבק רצוי להשתמש באוויר דחוס (ניתן להשיג מיכל בכל חנות מחשבים או חנות למוצרי בית) ע"י התזה של האוויר על העדשה ועל צידיה. מומלץ לא לנשוף על העדשה כיוון שאז האוויר לח. אחרי שאין אבק או חול על העדשה אפשר לנקות את העדשה עם בד ניקוי של משקפיים או בד ניקוי למצלמות. אין צורך להשתמש בחומר מיוחד או בנוזלים. בד"כ השקעה בבד ניקוי מחומר צפוף, תהיה טובה יותר מכל תכשיר אחר.

1. פוקוס ידני (Manual focus)- קביעת הפוקוס נעשית באופן ידני על ידי הצלם, על ידי סיבוב טבעת הפוקוס הנמצאת על גבי העדשה עצמה.

2. פוקוס אוטומטי בודד (Single Servo AF)- קביעת הפוקוס נעשית על ידי חצי לחיצה על לחצן הצילום, או על ידי כל כפתור ייעודי אחר.

3. פוקוס אוטומטי רציף (Continuous Servo AF)- הפוקוס נקבע באופן ידני וישתנה כל הזמן בהתאם לסיטואציה בפריים, כל עוד נמשיך ללחוץ חצי לחיצה על לחצן הצילום.

העיתון דה מרקר השווה בין 5 מצלמות סופר זום מעולות ומצא את FinePix S100FS של Fuji הטובה ביותר (9.4 מתוך 10). מחירה 3,500 ש"ח וחוץ מהיותה כבדה, יש לה רק יתרונות:

איכות תמונה מעולה

וידאו מצויין

זום אופטי מלא (X 14)

איכות יצור גבוהה

נוחות שימוש ותפעול

מסך איכותי וניתן לכיוון

למקום השני הגיעה מצלמה שעולה 1200 ש"ח יותר וקיבלה 9.3 בלבד.
מתוך המאמר "זום על הסופר זום" 13.1.09.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה אפשר לקנות בזול בניו-יורק בחנויות הבאות:

B&H - 420 9th Avenue

366 Fulton St
Brooklyn, NY 11201-5104
טלפון: 1-718-596-7200

Stc Electronics
בפינת 8 AVE ו-49Street300 West 49 Street.
טלפון: 1-212-333-3150

Adorama - 42 West 18th Street

J&R - 23 Park Row

בהנחה שיש לכם מצלמה ברזולוציה מקסימלית של 4 מגה פיקסל, עדיין תבחרו רזולוציה קטנה יחסית, אם תרצו לצלם הרבה יותר תמונות על הזכרון הנתון שמכילים המצלמה או כרטיס הזכרון שלכם. הרזולוציות:

1. בחרו רזולוציה של 1 מגה פיקסל, להדפסה סבירה של תמונות אלבום סטנדרטיות בגודל 10X15 ס"מ.

2. 3 מגה פיקסל יספיקו לכם, כדי להדפיס תמונות יפות וברורות בגודל 20X25 ס"מ.

3. ב-4 מגה פיקסל תוכלו להדפיס גם תמונה גדולה יותר (25X30 ס"מ, למשל) ועדיין לשמור על האיכות טובה.

כיום ממליצים הרבה מקצוענים על מצלמת Canon S95 שהיא מעולה בסטילס, ממש ברמה אחרת מעל כל מצלמת פוקט אחרת בשוק מצלמות הפוקט, מהירה מאד, כוללת HDR ואפילו מצלמת וידאו HD עילאי ב-720P.

כרגע מצלמת הפוקט המעולה Canon S95 נמצאת בסוף עונת הדגם ונמכרת במחיר זול באופן משמעותי (כמעט 60% מהמחיר הרגיל שלה) מה שהופך אותה לקניה הכי טובה שתעשו השנה, במונחי עלות-תועלת טובה אף יותר מה-Canon S100 שתחליף אותה.

המצורף תוכלו להזין את המספר הסריאלי של המצלמה שנעלמה או נגנבה לכם והאתר ימצא לכם תמונות שצולמו על ידי המצלמה הזו והועלו לרשת, על ידי פענוח החתימות הדיגיטליות שנשמרות כיום בכל תמונה של מצלמה דיגיטלית.

כך ניתן יהיה לאתר את המצלמה שנגנבה לכם, די בקלות.