אורך המוקד (Focal Length) הוא המרחק בין המרכז האופטי של העדשה לבין החיישן בזמן שהעדשה ממוקדת על "אין סוף"- הוא יוצג לרוב במילימטרים. כאשר אורך המוקד של העדשה יהיה קצר, על מנת לצלם תמונת תקריב נצטרך להתקרב אל האובייקט המצולם. כאשר אורך המוקד של העדשה יהיה ארוך, הוא יאפשר לנו להיות רחוקים מהאובייקט המצולם ועדיין להצליח לצלם תמונת תקריב. עדשה שאורך המוקד שלה מתחת ל-50 תקרא עדשה רחבה. עדשה שאורך המוקד שלה מעל ל-50 תקרא עדשת "טלה" (מהמילה טלסקופ). אורך המוקד יקבע גם את זווית הצילום- אם נבחר להשתמש בעדשה רחבה, נוכל לצלם סצינה רחבה/ גדולה יותר. אורך המוקד משתנה מעדשה לעדשה. ישנן עדשות שבהן ניתן להשיג אורכי מוקד שונים באותה העדשה (עדשת זום). עדשת 50 מ"מ רואה הכי קרוב לעין האדם, היא נקראת גם עדשת "נורמל".

במצלמה דיגיטלית, בניגוד למצלמת פילם, אין סרט צילום. החיישן הדיגיטלי הוא שממיר את האור מהאובייקט המצולם למסרים חשמליים והוא מחליף במצלמה הדיגיטלית את הפילם עם החומר הכימי. חיישן התמונה המקובל במצלמות הדיגיטליות הוא מסוג הנקרא CCD (ראשי תיבות של charge coupled device). זהו אוסף של תאים רגישים לאור (תאים פוטואלקטריים), הממירים חלקיקי אור (פוטונים) לחלקיקי מטען חשמלי. ככל שהאור הפוגע בתא פוטואלקטרי חזק יותר, יהיה המטען החשמלי שיווצר בו גבוה.

המומחה רון מצקין מוסיף: גודל החיישן אינו קריטי במצלמות בסיסיות ובינוניות. במצלמות SLR (Single lens reflex), או מצלמות גוף עם חיבור לעדשה חיצונית, גודל החיישן משמעותי. במצלמות שכאלו גודל חיישן של 35mm יתן תמונה "מלאה", כלומר ישתמש בכל הטווח שהעדשה המצורפת נותנת לו. ברוב המצלמות החצי מקצועיות גודל החיישן אינו 35mm ולכן ישתמש רק בחלק מטווח העדשה. אם כסף אינו מהווה שיקול והמטרה היא לצלם תמונות דיגיטליות שיהיו קרובות ככל האפשר לתמונות 35mm - קנה מצלמה שכזו.

במצלמות ה-DSLR יש הגבלה לאורך קטע הוידאו המצולם. הפרמטר תלוי במצלמה, אך טווח ההגבלה נע בין 12-30 דקות. כדאי שתבדוק לפני תחילת הצילום מהו זמן צילום הוידאו המקסימלי שמצלמת ה-DSLR שלך מאפשרת ולהיערך בהתאם. אם אתם עובדים עם 2 מצלמות שונות, בדקו את הטווח בשתיהן. עדכנו את המרואיין שלכם שבזמן הראיון תצטרכו לבצע פעולה של צילום מחדש (אתחול 2 המצלמות), בכל פרק זמן קבוע פחות או יותר, זאת על מנת שאף אחת מהמצלמות לא תפסיק לצלם ברגע קריטי בראיון.

בהחלט. מצלמות ה-mirrorless הן אופציה זולה מאד למצלמות ה-DSLR היקרות ונותנות איכויות וידאו מדהימות. הדגמים הבאים, לדוגמה, עולים חמישית ממצלמות כמו D5 של קאנון ויכולים לעשות נהדר את עבודת הווידאו.


הנה סרטון שצולם במצלמת מירורלס:

http://youtu.be/-bhx3jcl6DU



וסקירה על מצלמת המירורלס Sony NEX 5R:

http://youtu.be/Bi5lqrlNoHM


דגמים לדוגמה:
Sony Nex
Panasonic GH2
Panasonic G6


ההמלצות מאנשי קבוצת "עריכת וידאו מקצועית - קבוצת עורכי הוידאו".

ראשי התיבות של Iso הם: International Standard Association.

לכל חיישן יש את הרגישות שבה הוא מתפקד בצורה הטובה ביותר. ISO הוא תקן שנועד לבטא עד כמה החיישן רגיש לאור- כמה אור אני צריך בשביל לבצע את החשיפה? אם נגביר את הרגישות- נקבל תמונה בהירה יותר למרות שתנאי התאורה בשטח לא השתנו כלל.

ככל שמספר ה-ISO נמוך יותר, כך רמת הרגישות של החיישן תרד.

100- לא רגיש, משתמשים בעיקר כשהתאורה הכללית חזקה
200, 400, 800 ועד 3200- רגיש מאד.

אחד מהחסרונות של ה-ISO הוא הרעש. לא ניתן להגביר את רגישות החיישן, מבלי לשלם על כך באיכות התמונה. על התמונה יופיע "רעש"- הפרעה של פיקסלים אקראיים בצבעים ירוק/אדום/כחול וכמובן אפור, שבאים לידי ביטוי כגרעיניות על התמונה. ככל שה-ISO גבוה יותר, כך הרעש יהיה מורגש יותר.

ככל שחיישן המצלמה יהיה גדול יותר, כך רמות הרעש יהיו נמוכות יותר כשנעלה את ה- ISO.

אלו הדברים שכדאי להקפיד עליהם בקניית מצלמה דיגיטלית:

1. מסך LCD בהיר ונראה לעין גם באור שמש חזק.

2. כרטיס זכרון בגודל של לפחות 128 מגה-בייט (עם עדיפות לכרטיסי הרחבה מסוג SD או CF שהם הנפוצים והזולים יותר בשוק).

3. מבזק (פלאש) מובנה ואפשרות ביטול של תופעת "עיניים אדומות".

4. טעינה מהחשמל וגם שימוש בסוללות AA רגילות (וטעינה ללא שליפת הסוללות הנטענות) עדיפים, שכן הם יאפשרו גם טעינה וגם טיולים ארוכים עם סוללות כשאין מקור חשמל בסביבה.

5. רזולוציה של לפחות 4 מגה פיקסל לתמונות איכות.

6. זום אופטי - לפחות כפול 3 (זום דיגיטלי אינו משמעותי ואפילו להשתמש בו לא כדאי - בגלל התוצאות העלובות שלו). מנגד, זכרו שככל שהזום האופטי גדול יותר, תהיה המצלמה גדולה וכבדה, כך שאם אינכם צריכים זום אופטי גדול מ-3 (לצילומי טבע, למשל) פשוט אל תיקנו.

7. מייצב אופטי, שמטרתו לאפשר צילום חד וברור על ידי ביטול הרעידות של היד בזמן הצילום.

8. מצלמה ידידותית וקלה להפעלה מבחינת תפריטים ושימושיות.

9. נסו לצלם בחנות ובדקו שאתם מרוצים מאיכות התמונות (בדקו את מפרט התכונות המקורי של המצלמה והיזהרו: חיישנים עם אינטרפולציה לא מומלצים!).

10. כמובן שכמו כל מכשיר יש לבדוק כמה זמן ומי נותן את האחריות למצלמה.

11. רצוי לבחור חברות ידועות ובעלות שירות עם מוניטין חיובי (גם כאן המלצת חברים לגבי המצלמות שלהם והשירות שקיבלו היא עדיפה. בחנו גם תלונות באתר התלונות הישראלי - www.tluna.co.il). כל שנת אחריות נוספת על שנה עדיפה ושווה הרבה כסף - היא גם מצביעה על בטחון היבואן או היצרן במוצר שלו.

12. ולסיום המלצה חמה - קנו זכרון גדול ככל שתוכלו מבחינת התקציב. זה ישתלם לכם בגמישות וביכולת לצלם קבוצת תמונות בכל מצב, במקום אחת כרגיל, כשלאחר מכן תוכלו לבחור את הטובה ביותר מכולן.

קווים מנחים לשימור והארכת חיי הסוללה:

1. הימנעו מהטענה מלאה לעתים קרובות, מכיוון שזה מוסיף מתח על הסוללה.

2. חיבור מכשיר חשמלי עם סוללה נטענת באופן קבוע למטען, מקצר את חיי הסוללה באופן משמעותי ויכול להביא אותה למצב שהיא לא תתפקד כבר לאחר פחות מחצי שנה. מעבר לקיצור תוחלת החיים טעינה לאורך 24 שעות יכולה לגרום לסוללה להתנפח ולגרום לנזק פיזי למכשיר האלקטרוני.

3. מספר פריקות חלקיות עם הטענות לעתים קרובות, עדיפות לסוללות ליתיום מאשר פריקה מלאה.

4. הטענה חלקית של סוללת הליתיום אינה פוגעת בסוללה, מכיוון שלסוללת ליתיום אין זיכרון הטענה. (חיי סוללה קצרים למשל במחשב נייד נגרמים יותר מחום, מאשר מהטענה ופריקה של הסוללה).

5. סוללות עם מעגל שמציין קיבולת אנרגיה, צריכות לעבור מדי פעם כיול, על ידי ביצוע פריקה מלאה של הסוללה, פעם ב-30 הטענות.

6. שמרו על סוללת הליתיום במקום קריר.

7. הימנעו מלהשאיר את הסוללה במכונית חמה.

8. על מנת להאריך את חיי הסוללה באחסנה לזמן ממושך, הביאו את הסוללה למצב של 40% טעינה.

9. הימנעו מקניית סוללות ליתיום לשימוש בזמן מאוחר יותר מאחר ואורך החיים עומד על 2-3 שנים, גם אם אתם לא משתמשים בסוללה.

10. שימו לב לתאריך ייצור הסוללה - אל תקנו סחורה ישנה.

11. אם יש לכם סוללת ליתיום רזרבית, שמרו אותה במקרר. אל תקפיאו אותה בפריזר.


תוספות של המערכת:
=================
אם אתם מחוברים לחשמל, ניתן להוציא את הסוללה מהמחשב, להארכת חייה (פחות טעינה במחזור החיים של הסוללה).

אם אין בעייה כספית - Sony הן המותג המוביל. אם יש - Panasonic, Canon ו-JVC נחשבות זולות הרבה יותר ודי סבירות. הכל לשימוש ביתי כמובן.

אם ממש אין בעיה כספית - מצלמת Red תאפשר לכם לצלם באיכות של 35 מ"מ (המיועד לסרטי קולנוע) במחירים שפעם אי אפשר היה לקנות עדשה למצלמות קולנוע!

מצלמות שכדאי לקנות מופיעות בתגית "מצלמות וידאו, איזה לבחור".


חשוב לשים לב לאחריות ואמינות היבואנים. דווקא שם יש לא מעט טענות כלפי יבואנית סוני בישראל ודיבורים על מעבדות אחרות, אחרי גמר תקופת האחריות.

כמובן שכיום יש לקנות רק מצלמת וידיאו דיגיטלית - כל האחרות נחותות משמעותית באיכות וביכולת להעביר את הסרטים ל-DVD או לערוך את החומר על המחשב.

יש להקפיד על מותג מפורסם (הזול הוא יקר במקרה זה מאד!) ותיפעול פשוט וידידותי למשתמש.

בחנו היטב את איכות מסך ה-LCD של המצלמה וודאו שניתן לצפות ולצלם גם דרך העינית (שימוש במסך גוזל זמן סוללה ולכן בטיולים ארוכים מומלץ להשתמש בעינית ולא להישאר בשיא הטיול בלי טעינה..).

ודאו שלמצלמה פנס תאורה מובנה או התקן סטנדרטי לפנס כזה (קנו אחד!)

אם אתם מתכננים צילום סרטים של ממש, ודאו שיש חיבור למיקרופון חיצוני ומומלץ לרכוש (המיקרופון הפנימי מוגבל באיכות שהוא מאפשר).

כמובן שכמו כל מכשיר יש לבדוק כמה זמן ומי נותן את האחריות למכשיר, כשכמובן מומלצות חברות ידועות ובעלות שירות עם מוניטין חיובי (גם כאן המלצת חברים לגבי הנגנים שלהם והשירות שקיבלו היא עדיפה. חשוב לדעת האם במקרה של תקלה משמעותית יוחלף המכשיר בחדש. התייעצו בפורומים של צילום ועריכת וידיאו ונסו לשאול את דעת הותיקים על הדגמים שבחנתם - הם יחשפו בפניכם לעיתים קרובות פרטים אודותיו - לחיוב ולשלילה. בחנו גם תלונות על המשווק או היבואן באתר התלונות הישראלי - www.tluna.co.il).

כל שנת אחריות נוספת על שנה עדיפה ושווה הרבה כסף - היא גם מצביעה על בטחון היבואן או היצרן במוצר שלו - חפשו מצלמות עם 3 שנות אחריות!

נשתמש באפקט מסוג זה כאשר נרצה להבליט את האובייקט המרכזי בתמונה. לדוגמא, בצילום פרוספקט נרצה שהפנים יהיו בפוקוס והרקע מטושטש לחלוטין. על מנת לקבל את האפקט, נשתמש בעדשת טלסקופ המכוונת לצמצם הגדול ביותר. מומלץ גם ליצור מרחק (כמה שיותר גדול) בין האובייקט המצולם לרקע.

עדשה נכונה לאפקט כזה, יכולה להיות עדשת ה-105 מ"מ, צמצם 2 של ניקון. היתרון שלה הוא הצמצם הגדול שמאפשר בידוד מהרקע ובשליטה בטשטוש בתמונה- לפני או אחרי נקודת הפוקוס שקבענו. גם לקנון, אגב, יש עדשות דומות.

תפקיד הצמצם הוא לקבוע את כמות האור הנכנס למצלמה:
ככל שהצמצם פתוח יותר - ייכנס יותר אור
ככל שהצמצם סגור יותר - ייכנס פחות אור

בנוסף על כמות האור, הצמצם משפיע לנו על עומק השדה:
ככל שהצמצם פתוח יותר - עומק השדה יהיה רדוד יותר
ככל שהצמצם סגור יותר - עומק השדה יהיה עמוק יותר

תחנות הצמצם (סטופים) המופיעות לנו במצלמה מאפשרות לנו לקבוע בקפיצות של פי 2 או חלקי 2 את כמות האור הנכנסת:
ככל שמספר ה-F שלנו קטן יותר - הצמצם יהיה פתוח יותר ולהיפך.

לדוגמה: צמצם F/2.8 יכניס לנו המון אור וייתן לנו עומק שדה רדוד יחסית, וצמצם F/16 יכניס לנו מעט אור ויפיק עומק שדה עמוק יחסית.

לקריאה מעמיקה יותר, מומלץ לקרוא בקישורים המצורפים

אלו הגורמים המשפיעים על עומק השדה בצילום:

1. המרחק בין המצלמה והנושא המצולם:
אם נצלם את האובייקט ממרחק קטן, עומק השדה יקטן.
אם נצלם את האובייקט ממרחק גדול, עומק השדה יגדל ויתרחב.

2. אורך המוקד של העדשה (Focal Length):
אורך מוקד גדול- עומק שדה קטן
אורך מוקד קטן- עומק שדה גדול

3. גודל הצמצם:
צמצם פתוח (F בשפת הצילום- קטן)- עומק שדה קטן
צמצם סגור (F גדול)- עומק שדה גדול.
ככל שהצמצם סגור יותר, כך עומק השדה בתמונה גדול יותר.

בצילום נוף בלילה אל תפעילו את הפלאש ואל תצלמו במצב האוטומטי של המצלה שיגרום להפעלה אוטומטית של הפלאש, כי הפעלת הפלאש בלילה תגרום לתמונה להיות חשוכה.

אלו מכם היודעים לתפעל את המצלמה במצבים הידניים שלה, העבירו את חוגת הצילום למהירות התריס הנמוכה ביותר הקיימת במצלמה שלכם (בד"כ 30 שניות) על מנת לאפשר חשיפה ארוכה, העמידו את המצלמה על חצובה, בטלו את מייצב הרעידות בעצמית והשתדלו לצלם באמצעות שלט (כבל או אלחוטי).

דה מרקר עשה השוואה בין מצלמות וידיאו ביתיות, מיני DV, ובמקום הראשון זכתה HC51E של Sony שמחירה בארץ כ-1300 ש"ח. יתרונותיה: איכות צילום גבוהה מאד, זום אופטי גדול, סוללה חזקה (יותר מ-100 דקות לטעינה) וקלות שימוש. חסרונותיה: וידיאו בלבד, בלי סטילס ומייצב תמונה לא מוצלח.
במקום השני זכתה מצלמה של JVC מדגם DV GRD820 שעולה פחות מ-1000 ש"ח. הכתבה נקראת "החיים בסרט" (לראות אם יש קישור).

לפי בדיקה שערך מגזין ממון של ידיעות אחרונות במרץ 2014 מצלמת הרכב המומלצת ביותר לקנייה היא מצלמת אימפריאל R300. הבדיקה מעלה שצילום היום של המצלמה טוב וחד כאשר ניתן לקרוא גם את לוחיות הרישוי של כלי רכב שאינם מאוד קרובים אליכם, צילום הפנים שלה ברור וגם צילום הלילה חד וטוב. למצלמה שתי עדשות אך ניתן לבחור רק באחת שתעבוד, היא נוחה לשימוש ויש בה מערכת GPS המאפשרת סנכרון בין מפות גוגל למסלול הנסיעה. מחיר המצלמה 600 ש"ח.

מצלמה דיגיטלית של מינולטה אפשר לתקן במקומות הבאים:

שירות ארצי:
קאמרה פריק
1-800-22-59-66 (איסוף מכל מקום בארץ)

בירושלים:
איתן פריד - קרן אור בע"מ
טלפון: 02-6255342 פקס: 02-6223304

כתובת: דורות ראשונים 4 ירושלים מיקוד: 94625
דוא"ל: [email protected] כתובת אתר: www.camera-repair.co.il

תל אביב
יגאל ארליך
טלפון: 03-5627292 03-5621995

על פי בחירת העורכים של האתר הבינלאומי המשובח cnet.com, אלו מצלמות הוידאו המומלצות לקנייה:

מקום ראשון: Panasonic AG-HVX200
שני: Sony HDR-FX1
שלישי: Panasonic AG-DVX100B



קראו בקישור המצורף את ההשוואה העדכנית - נכונה ליום קריאת הטיפ.

באתר המצורף, של קן רוקוול, יש ביקורות אובייקטיביות ורציניות של ציוד צילום, מסוגים שונים, כולל:

סקירות מצלמות
סקירות פלאשים
סקירות עדשות
סקירות ציוד צילום


בקישור השני מצורפים הנבחרים של רוקוול, כולל מצלמות חסכוניות ל"אנשים הרגילים".

נלך על פי כלל קבוע - נשתמש תמיד ברמת ה-ISO הנמוכה ביותר המתאפשרת לנו. כשתנאי התאורה חלשים והצמצם ומהירות התריס לא מאפשרים אחרת, נעלה את רמת ה-ISO.

המלצה:

בצילומים בשמש - נעבוד עם ISO 100.
בצילומים של שמיים עם עננים - נעבוד עם ISO 400.

ראשית דאג שאין אבק או חול על העדשה, מה שעלול לשרוט אותה. בגלל שקשה להבחין באבק רצוי להשתמש באוויר דחוס (ניתן להשיג מיכל בכל חנות מחשבים או חנות למוצרי בית) ע"י התזה של האוויר על העדשה ועל צידיה. מומלץ לא לנשוף על העדשה כיוון שאז האוויר לח. אחרי שאין אבק או חול על העדשה אפשר לנקות את העדשה עם בד ניקוי של משקפיים או בד ניקוי למצלמות. אין צורך להשתמש בחומר מיוחד או בנוזלים. בד"כ השקעה בבד ניקוי מחומר צפוף, תהיה טובה יותר מכל תכשיר אחר.

עדשה סטנדרטית היא בעלת אורכי מוקד הנעים בין 35mm ל-85mm. עדשות אלו מומלצות במיוחד לצילום פורטרטים מאחר ולא נעשה שום עיוות לאדם המצולם, לעומת צילום הפורטרט בעדשה רחבת זווית או טלסקופ. התוצאות שיתקבלו בעדשה זו טבעיות וריאליסטיות.